Ітуруп. Частина 3: Білі скелі в тайфун

15

Своєрідний досвід у подорожі — випробувати на собі різні погодні экстримы. Цей досвід рідко буває добровільним, його навряд чи захочеться повторити, але він залишиться одним з найсильніших вражень. Взимку 2012 року я на все життя запам’ятав сибірські морози, а з річним середньоазіатським спекою «чилля» завбачливо не зв’язувався ніколи. Але Курили — край дощів, вітрів і туманів, а в короткі «вікна» від теплохода до теплохода шалено шкода витрачати день на перечікування негоди. Тому, з’їздивши в минулій частині на тихоокеанський затока Косатка, звідки японці ходили бомбити Перл-Харбор, вранці ми, незважаючи на попередження про тайфуне, вирушили до Білих скель, що розташовані в 20 кілометрах північніше Курильська на березі Охотського моря.
Тут же — про деякі визначні місця Ітурупа, до яких ми не дісталися.
Відверто кажучи, якби я знав, що саме нас чекає за півостровом Чирип, я б все-таки вважав за краще відсидітися в готелі. Але дощ за вікном ледь накрапав, вершини сопок і вулканів часом навіть показувалися з низьких хмар, а вітер хоч і з ніг валив, а був сухим. 5000 рублів, витрачених ввечері на зворотну дорогу з Косатки, збили мені психологічний блок: ну да, такі на цих островах ціни, ніхто ж не дивується, коли в Європі проїзд на метро коштує 150-200 рублів?! Тому я пішов на рецепшен і записав з візитки телефон, за яким возять «на вулкан Баранського — 4000 рублів, на Тихий океан — 7000». У трубці було мені відповіли, що на Баранського зараз їхати немає сенсу — дороги розвезло, а знаменитий гарячий водоспад розбавлений дощем і тому холодний. На Білі скелі стандартний тур обходиться в 10 000 рублів, і здається, виглядає це приблизно так — зі всією довжиною скель, з танковими вежами над ними і з водоспадом у Парусній бухті. На такі витрати психологічний блок у мене ще не злетів, і я чесно сказав: це дорого, але куди тут ще можна з’їздити? Людина в трубці подумав-подумав, і запропонував більш простий маршрут на Білі скелі — за 3000 рублів він нас довезе до їх початку, далі ми підемо пішки, а ввечері він за нами повернеться. 3000 рублів як сущі копійки турист на Курилах починає сприймати дуже швидко, і я согласлися. Далі ще пару годин довелося почекати, поки водій (я в черговий раз забув його ім’я) звільниться з наради: перевезення туристів — не основна його робота. Нарешті, на парковці перед готелем з’явився позашляховик, за кермом якого сидів грунтовний, з сивиною, людина у формі МНС. Наш рівень «на око» він оцінив вірно, і по дорозі інструктував гранично просто і дохідливо. Та й умови поїздки виклав ясно: половину ціни ми заплатимо по прибутті на місце, а якщо раптом виберемося звідти в Курильськ якимось іншим способом — то залишимося більше йому нічого не повинні. «Тільки обов’язково зателефонуйте. Виїхати самим і не повідомте мені — це буде приблизно так само гарно, як мені не приїхати за вами».

Асфальтова дорога привела нас в Рейдово (при японцях Бэттобу) — найбільше (близько 1 тис. жителів) і найдальше (12 кілометрів) передмістя Курильська на східній стороні півострова Чирип. З Китовим, Рейдовому і Рибалками райцентр все-таки більший гарнізонних Гарячих Ключів та Гірничого: охотские рибалки і тихоокеанські військові ділять населення Ітурупа приблизно порівну. У Рейдове господар все той же «Гідрострой» — тут є рибопереробний завод в довколишній бухті Оля і рыборазводный вище по річці, причому починалося місцеве господарство окремою фірмою «Курильський рибак», з часом поглиненої сусідом. Дивитися в самому Рейдове не на що (але Ілліч з кадру вище — звідти), однак буквально на його околиці є водоспади, в туристичних проспектах відомі як Стіна Плачу. Водій нам чомусь про них не сказав, ймовірно будучи впевненим, що ми і так це знаємо. Взагалі, при підготовці поїздки я втратив геть саме «домашні», легкодоступні краси Ітурупа — як ці водоспади або химерні, схожі на кам’яний полум’я скелі Янкито на іншій стороні Чирипа. Хоча про обидві пам’ятки писав цілий Частка.
Ми їхали прицільно на Білі Скелі, і за Рейдовому місцевість понура, як зарослі травою залишки знесеного дочиста заводу.

Просто запам’ятайте цю річку, вона ще знадобиться нам в кінці поста:

Тоді ж ми легко її перемахнули, і виїхали до спуску на довгий пляж з чорного вулканічного піску. Вже по дорозі я зрозумів, що погода нас обдурила: японці, вибравши Сяну (Курильськ) як центр Тисимы (Курильських островів), пробачили цього місця навіть незручну гавань лише за те, що Грозний хребет прикриває її від вітрів з Тихого океану. За Рейдовому ж починає Вітрової перешийок, цілком виправдовує свою назву — низьке і рівне місце у всіх стихій на шляху.

І якщо в Рейдове просто накрапав дощик, то тут… тут тайфун зустрів нас в повний зріст. Не пам’ятаю точно, який цього урагану дали ім’я, але ввечері я бачив в новинах його художества в Японії — вітер валив на дорогах вантажівки і впечатывал в мости теплоходи. З Японських островів вихор взяв курс на північний захід, позривав дахи на Південному Сахаліні, а весь Владивосток через тиждень обговорював кілька десятків северекорейских утоплеників, викинутих після тайфуну на береги Примор’я. Ітуруп тайфун зачепив лише краєчком, але і цього вистачило нам сповна.

Здається, приблизно так повинен виглядати душ у місцях позбавлення волі: інтенсивність дощу була трохи менше, ніж у душу в міській квартирі, а температура — я б сказав, трохи нижче кімнатної: не пробирающе холодно, але і комфорту в цьому немає жодного. Промокли ми за лічені хвилини, але наочніше слів — ось це відео зі слідами дощу на грязі:
Водій перепитав на всяк випадок, не передумали ми, і отримавши твердий негативну відповідь, поїхав. Він навряд чи схвалював наші пригоди в таку погоду, але безумовно був звичний до туристів, у яких всього три дні від теплохода до теплохода. Романтики, між тим, додали ведмежі сліди, рясно тянувшиеся пересекавшимися лініями по чорному пляжу. Враховуючи потужність дощу, не було ніяких сумнівів — сліди свіжі, а подекуди їх доповнював зеленуватий послід. Але місцевість тут відкрита, ймовірність зустрічі накоротке мінімальна, і хоча ходили ведмеді судячи з усього десь поруч, нам на очі не траплялися ні разу.

Під ногами на морському березі взагалі багато цікавого. Медузи зовсім не чорноморських видів, що примушують згадати, що й сам Ітуруп в перекладі з айнского — Медуза:

:
Найдрібніша дохла рибка як репетиція тих гір івасів, що викинуло на ці береги взимку:

Камені й водорості в химерних комбінаціях:

А дощ деколи слабшав, так що за його пеленою з’являлися пережидавшие шторм суду — Рейдово виправдовує свою назву:

Білих скель передують Чорні скелі:

Лавові потоки вулканів Грозного хребта, упершиеся в море:

Ми відразу впізнали в них ерзац Стовпчастого мису, який раніше бачили на Кунаширі. Тільки масштаб поменше раз у п’ять чи десять:

Але многогранники на зрізі — ті ж:

А це більше схоже на скелі Янкито, які я так нерозумно упустив:

Над Чорними скелями — звичайні коричневі обриви:

А попереду з’являються Білі скелі, йдучи довгим рядом в смугу дощу:

Шлях до них перетинає річка. Воду з тутешніх річок пити не можна, як нас попередив водій — у ній багато найдрібнішої пемзи, що виключно шкідливо для нирок. Але і з собою воду ми взяли марно — йдучи проти дощу, щоб напитися, достатньо було відкрити рот. Перескочити припухлу річку по камінчиках ми не знайшли місця, і тому поперлися тупо вбрід, не роззуваючись. Ноги, як нам здалося, від цього стали суші:

На карті Курильські острови не випадково мають добре пізнавану форму ланцюгів з широкими ланками і вузькими перешейками між них. Ланки — це вулкани, підніжжя яких йдуть на морське дно. Але там, де вони коштують досить близько один до одного, між ними з часом виникли перешийки з лави і тефри. Вузькі, плоскі, відкриті всім вітрам, для життя вони годяться куди гірше вулканів — виверження тут бувають на весь архіпелаг пару раз за століття, а ось вітри, тумани та дощі з Тихого океану несе постійно.

Вітрової перешек складний пемзою, і саме вона утворює ці білі яри у Охотського моря, безперервної стіною тягнуться на 8 кілометрів. Особливо красиво ця стіна виглядає над чорним лавовым піском:

Білі скелі — в загальному-то не дуже-то скелі: на Півдні їх би назвали словом «яр». Тут немає каміння, білий схил можна кришити руками, а злива він сам починає стікати на чорний пісок:

Але вигляд у всього цього дивний і дуже якийсь романтичний:

Не ведмедів уява малює в розпадках, а флібустьєрів з ножами в зубах:

Висота Білих скель — від 40 до 120 метрів, причому з півдня на північ вони підвищуються, так що сама краса — на дальньому кінці. Подекуди вони ще й багаторівневі — струмки, вирізавши в пемзі каньйони, утворили ефектний «другий ряд»:

У распадки ходити небезпечно — по-перше, саме туди, побачивши вас, міг сховатися ведмідь, і вашу спробу заглянути у виярок він майже напевно вважатиме переслідуванням. Тому, заходячи в распадки, треба обов’язково переконатися, що туди не ведуть сліди. Ну а злива усе це інтенсивно обтікає і в будь-який момент може обсипатися на голову.

Білі скелі, звичайно, виявилися швидше сірими. У всю красу їх можна побачити рідко: після дощу пемза сохне кілька днів, а де це бачено на Курилах, щоб так довго дощу не було?! Більш того, лише на початку літа на Білі скелі падає денне сонце — на заході вони все одно Руді скелі, а в серпні-вересні навіть при ідеальній погоді в середині дня виявляються в контровому світлі. В тайфун їх було цікавіше фотографувати проти дощу, і хоча були у мене частки секунди, перш ніж вода заллє об’єктив, як акваріум, з підвітряного боку обриви були трохи менше мокрими і тому трохи більше білими, ніж з навітряного.

Зате під ногами — сама що ні на є музика на піску:

Дощ, між тим, не слабшав година за годиною, а вітер іноді налітав так, що навіть мокрий пісок злітав і бив по обличчю. Пройшовши за дві години 3-4 кілометри, ми зійшлися на тому, що пейзаж не змінюється, а далі вздовж скель навряд чи буде щось принципово нове, максимум те ж саме, але тільки вище. Тому було вирішено йти назад, і шлях проти вітру від шляху за вітром відрізняється приблизно як підйом в гору від спуску.

На Білих скелях, як не дивно, майже по всій довжині є мобільний зв’язок. Водія ми викликали мабуть навіть зарано, тим більше та сама річка гарненько здулася, і джип не міг її здолати, а нам належало пройти зайвий кілометр. Я сфотографував іржаву баржу біля берега, але забув сфотографувати ведмежі сліди поверх слідів машини.

Річка ж з кадру №4 дійсно перетворилася в ревучий потік, брід через який ми, під керівництвом водія на тому березі, шукали довго. Біля самого гирла глибина була приблизно по груди, але нам було нічого втрачати: після прогулянок під тайфуном від броду ми не стали мокро ні на грам, і лише техніку та паспорт (попередньо загорнуті у файли) переклали в кишені вище. За річкою раптово скінчився дощ, виглянуло вечірнє сонце, і заїхавши в готель переодягнутися в сухе, ми вирушили спочатку на Ведмежу галявину, а потім — грітися в Ванночках (див. пост про Курильськ). Окремим квестом стало просушити за пів-доби десяток предметів одягу в готелі, аніскільки не пристосованій для цього.

…Ітуруп став для мене островом невезіння — поломки фотоапаратів і моральна неготовність до неминучості великих витрат призвели до того, що багато цікавого я упустив. Ось реально, ніщо не завадило б нам в перший день потрапити на Янкито, а по дорозі до Білих скелях — на Стіну Плачу, в тайфун рыдавшую, напевно, як останній емо з 2007-го. Проте є на Ітурупі і ще безліч не настільки досяжних місць. З 200 кілометрів протяжності острова обжиті дай бог 30-40, а хоч якісь дороги розходяться кілометрів на 70. Але в необжитої частині острова теж вистачає красот…

За Вітровим поясом починається Ведмежий півострів, суворий північ Ітурупа, цілком виправдовує свою назву — і кут там ведмежий, і клишоногі кишать, немов бурундуки. Ще там є хребет Камуй з вулканом Демон — обидва слова означають взагалі-то одне і те ж, з тією лише різницею, що каму з повір’їв айнів не обов’язково злі. Це з його схилів падає в море водоспад Ілля Муромець (Ракибецу) висотою 141м, вважався чомусь найвищою в Росії (насправді це не так), і цілком достовірно найвищий на Далекому Сході. На сусідньому Ведмежому хребті знаходиться феномен Курив — вулкан Кучерявий, не надто високий (986м) і не дуже мальовничий, але унікальний своїм хімічним складом. Його фумароли вважаються самими гарячими в світі (до 900 градусів), так що ночами світяться різними кольорами залежно від того, які елементи в них киплять. А серед цих елементів є реній — самий рідкий метал на поверхні Землі: у рік його по всій планеті отримують близько 40 тонн (в основному як побічний продукт мідно-молібденової виплавки), світові запаси оцінюються в кілька десятків тисяч тонн, і в кратері Кучерявого зосереджено більше половини доступного людству ренію. Кучерявий постійно під наглядом вулканологів, а наш водій розповідав про досить привабливих турах туди: 5-денний похід від Іллі Муромця до Кучерявому з проживанням в таборі вулканологів, де будиночки в міру комфортабельні (навіть є душ!), а компетентні люди з усієї екіпіровкою аж до протигазів допоможуть заглянути в вулкан. Коштує такий тур 200 000 рублів за 4-місцеву човен, тобто не менше 65 тисяч на людину.

На минулому і наступному кадрах — мис південніше Курильська, ні те Писимой, ні те Ксана, що вінчає півострів Пржевальського за Куйбишевським затокою, який ми проїжджали в минулій частині. За півостровом Пржевальського прихована Золота Бухта з красивими кекурами аж до скельних арок.

А ще дещо що проглядається з борту «Farhutdinova» по дорозі на Кунашир… якщо тільки за гарної погоди!

За Осіннім перешийком, вічний листопад якого ми відчули в минулій частині, підноситься Богатир — найвищий хребет Ітурупа, увінчаний парою вулканів: Буревісник (1427м розширюється і) і Стокап (1638м) — найвища точка острова. Ось один з них показує вершину з хмари:

А ось на видовженому півострові далеко в море винесено Фудзі-Эторофу — так японці називали цей вулкан з невимовною айнским ім’ям Атсонопури (1205м), чий конус вважається одним з найбільш правильних у світі. Зліва від вулкана — Одеська затока (переінакшене японське Отасюцу), праворуч — затока Добрий Початок. Добрим це початок було не лише всім: тут у 1807 році «Юнона» і «Авось» розгромили першу на своєму шляху японську факторію.

Але найцікавіший на Ітурупі, так і на всіх Курилах, наступний затока Левова Паща між мисів Ікло і Щелепу. Це ні що інше, як затоплена кальдера, причому під кілем у нас було 200 метрів від сили, а в тому затоці глибина до 514 метрів.

На карті він швидше Клешня Краба:

Але назва визначив сторож біля входу Камінь Лев:

Ще трохи — і в променях заходу показується кратер вулкана Тятя. Він вже на Кунаширі, по той бік протоки Катерини, де завжди на шляху «Фархі» найбільша хвиля. Тятя (1819м) і Берутарубе (1223м) по різні боки протоки утворюють своєрідні російські Ворота в Тихий океан:

Ітуруп ми і залишили б після Білих скель на наступний ранок, проте тайфун нам трохи допоміг: за Корсакова стихія вдарила набагато сильніше, ніж по Курил, і «Фархутдінов» вийшов з порту не за графіком опівдні, а тільки пізно ввечері. Розклад дозволило йому наздогнати відставання до Кунашира, а ось до Ітурупа, як не крути, «Фарику» йти майже 20 годин. Так тайфун подарував нам за ті ж гроші додатковий день, який я використовував на поїздку до вулкану Баранського — итурупской пам’ятки №1.